В середине итальянского ботинка выделяется поместье Луиджи Мойо Quintodecimo.
Здесь, в спокойном сельскохозяйственном интерьере Кампания его тщательно подстриженные виноградники стоят сторожевыми рядами на фоне геометрических очертаний небольшой долины. На вершине холма раскинулся изящно построенный фермерский дом с винодельней и подземными подвалами, достойный, скажем, тосканского дворянина.
Именно здесь Моио, 60 лет, профессор энологии из Неаполя и самый эрудированный винодел южной Италии, работал в течение последних 16 лет, производя шелковисто-гладкие, единственные сорта красных вин Альянико. Пятнадцатый Два стоячих участка с одним виноградником из Таурази DOCG вместе с Альянико из более крупного Irpinia DOC постоянно набирали 90 баллов или выше в Зритель вина слепые дегустации .
«Вино должно иметь эстетическую причину. Я эстет », - заявляет он одним поздним летним утром. «Все должно быть идеально. Все должно быть точно. Все должно быть красиво ».
«В противном случае, - говорит он, глядя на свои виноградники с террасы винодельни, - вы просто пьете алкоголь».
с какой стороны идут стаканы с водой
Из Альянико, не известного своим совершенством или нюансами, обычно делают высокооктановые вина, обладающие танинной силой и деревенским вкусом. Но новое поколение виноделов помогло изменить этот имидж за последние 20 лет. Мойо и Квинтодецимо сыграли важную роль в этом изменении.
Разговор с Мойо подобен стакану одного из его вин. Эти вина сочетают в себе местные южные пряности и его интерпретацию своего терруары с общим ощущением сухости костей и равновесия, которое заставляет меня думать «по-французски».
Мойо учился в основном в Бургундии, где получил степень доктора философии. за его работу по химии ароматов и вкусов в вине и продуктах питания. Его самая продаваемая книга итальянских вин за 2016 год. Дыхание вина ( Дыхание вина ), был опубликован во французском переводе в начале этого года. Когда он говорит, он может звучать как интроспективный и философски настроенный француз.
красные вина, которые начинаются с буквы r
«Если бы я не создал Quintodecimo, у меня был бы экзистенциальный кризис», - вздыхает он. «Я, наверное, был бы профессором, может быть, в Калифорнии».
Мойо - винодел в четвертом поколении, который родился в Мондрагоне, на побережье к северу от Неаполя. Там его отец, Микеле, помог возглавить ренессанс древнеримское название Фалерно , который сегодня производит красные вина в основном из Альянико и Примитиво, а белые - из Фалангины.
«Мой отец мечтал иметь сына-энолога», - говорит Мойо, который пошел дальше этого. Мойо увлекся научными исследованиями, в результате чего он получил докторскую степень в Бургундском университете в Дижоне.
Мойо вернулся в Кампанию в 1994 году по настоянию Антонио Каджано из Таурази . «В Италии был большой винный ренессанс», - говорит он. «Но в Кампании почти ничего не было, и были люди, которые хотели, чтобы я помог».
как долго выдерживать пино нуар
Мойо преподавал энологию в Неаполитанском университете, консультируя растущий список виноделен, в том числе винодельни на побережье Амальфи. Мариса Куомо и модернист Ирпинии Feudi di San Gregorio .
«В первые годы я стал виноделом по ночам после занятий днем», - говорит Мойо, который до сих пор преподает в университете и поддерживает небольшой список клиентов. «Все мои друзья говорили:« Луиджи, у тебя должна быть собственная винодельня ».
В 2001 году он и его вторая жена Лаура, коллега-энолог и доктор философии, основали Quintodecimo, основанное на древнем названии города Мирабелла Эклано. «Я хотел создать что-нибудь в Ирпинии», - говорит Мойо. «В моей голове это было по французскому образцу - собственность, где мы могли бы жить посреди виноградных лоз».
Пара начала с фермерского дома и около 10 акров зерновых полей на высоте 1500 футов над уровнем моря. Они посадили Альянико, выпустив свой первый урожай в 2004 году. В последующие годы они утроили размер поместья, купив землю у 15 соседей для увеличения виноградников.
Тем не менее, несмотря на все свое восхищение французским виноградарством, Мойо решил делать по-настоящему местные вина. «Как каберне и мерло из Италии могут конкурировать с лучшими сортами Бордо? Как наш Пино Нуар может конкурировать с Бургундским? » он говорит. «Я делаю Альянико, а не копию французского вина».
Мойо изучал свои разные терруары , посадив белый сорт Falanghina на более низких высотах и сохранив более высокую часть склонов для Альянико. Затем он разделил свой виноградник Альянико на два участка для своих топовых райзервасов Таурази: Vigna Quintodecimo с северными и западными выходами и глинисто-известняковыми почвами и Vigna Grande Cerzito, обращенный на юг склон с высоким уровнем вулканического песка.
какое хорошее имя кошки
Сегодня Quintodecimo, производящая менее 8000 ящиков в год, владеет более чем 50 акрами белых вин в близлежащих апелласьонах Греко ди Туфо и Фиано ди Авеллино. Виноградники, которыми руководит один из его бывших учеников, Симона Янелла, сертифицированы как органические. Две дочери Мойо также присоединились к винодельне: 26-летняя Кьяра в качестве энолога и 29-летняя Роза в области маркетинга.
Во время сбора урожая Мойо является одним из первых местных производителей, которые собирают урожай, начиная с конца сентября, на целый месяц раньше, чем его давний клиент Каджано. «Вы хотите свежести и фруктов», - говорит он.
На его винодельне Альяникос Мойо ферментирует атмосферные дрожжи . Чтобы избежать выделения резких танинов, он полагается на более мягкая накачка ферментирующего виноградного сусла и контролирует температуру брожения после повышения уровня алкоголя.
Бросая вызов тенденции отходить от бочки в более крупные бродильные чаны, Мойо выдерживает свои стояки Taurasi в течение 18–24 месяцев полностью в новых небольших дубовых бочках. «В баррик - лучшее соотношение древесины и вина для стабилизации вина », - говорит он. «Это инструмент для стабилизации вина, а не для добавления ароматов».
Критиков, которые отвергают бочки , он недвусмысленно говорит: «Они невежественны. Это мода. Нравиться амфора . '
На дне долины под своей винодельней он недавно посадил виноградник в форме спирали - «лабораторию» с различными типами клонов, высаженных под разное воздействие солнца, на подвои и тренировочные системы и получающие различные виды органической обработки.
Готэм-бар и гриль-карта вин
Несмотря на всю продуманность и тщательное планирование, которое входит в его работу, Мойо считает себя сторонником невмешательства - использует минимальные обработки на виноградниках и минимальные технологии на винодельне.
«Чтобы не вмешиваться, - говорит он многозначительным взглядом, - вам нужно учиться».