Самая известная винодельня Down Under поднялась наверх. Австралийская компания Penfolds недавно представила свою последнюю попытку, линейка из четырех калифорнийских вин с виноградников в Напе, Сономе и Пасо Роблес. Этот шаг был предпринят, когда компания решила объединить ноу-хау Penfolds с виноградниками, накопленными ее материнской компанией Treasury Wine Estates по всему миру.
Эти четыре новых вина по цене от 50 до 700 долларов расширяют портфель вин, которые Penfolds производит за пределами Австралии, в том числе предприятие в Шампани, дебютировавшее в 2019 году, компания также изучает возможное предстоящее сотрудничество в Бордо. Главный винодел Питер Гаго побеседовал со старшим редактором Мэриэнн Воробик о привнесении австралийского подхода (и даже о купажировании вина) в Штаты и о том, как формировались калифорнийские вина.
Зритель вина: Как появились калифорнийские вина?
Питер Гаго: Этот проект начался треть века назад, еще в 1988 году, когда компания Penfolds Wine Group купила половину доли в Geyser Peak. Наши американские усилия ускорились еще в 1997 году, когда мы купили землю недалеко от Пасо Роблес, что мы называем Каматта-Хиллз. Мы посадили его черенками Шираза с виноградников Калимна и Мэджилл Эстейт в Австралии.
Мы сделали вино из урожая 2006 года и урожая 2007 года, которое мы фактически разлили в бутылки. Но тогдашний генеральный директор сказал нет [релизу]. На самом деле Майкл Кларк [генеральный директор, ушедший на пенсию в 2020 году] возобновил программу. Что никогда не останавливалось, так это виноградники Каматта-Хиллз и стремление Пенфолда сделать что-то очень сильное в Калифорнии.
Еще одним катализатором всего этого стало объединение Beringer Blass в 2005 году - не только Beringer, не только виноградники Etude, но и приобретение в последнее время некоторых владений Diageo, одних из лучших виноградников в Напе. Итак, мы подумали: «Погоди, почему Пенфолдс должен начинать покупать и приобретать больше земли, и засаживать больше земли, и ждать еще 20 лет в Напе, когда у нас есть виноградники [в нашей компании]?»
Итак, мы обратились к нашим коллегам: «Посмотрите, можно ли у нас это десять строк, и можно ли получить такой блок?» Мы смогли собрать уже созревшие фрукты на самом высоком уровне по всей Напе. Лучший из лучших. Потому что, конечно, часть философии Penfolds заключается в том, что нельзя просто выпускать старое вино. Вы начинаете сверху, и это подход сверху вниз.
WS: Можете ли вы рассказать нам о различных розливах в бутылки и о том, что их определяет?
PG: В Бин 600 Каберне Шираз Калифорния всегда доминирует Каберне. В 2018 году на 78 процентов входит Каберне и на 22 процента - Шираз. Мы смотрим на 40-процентный новый американский дуб. Здесь выращивают виноград из Напы, Сономы и Пасо Роблес. Танины немного отличаются от австралийской версии этого вина, 389.
сколько бокалов вина в ящике
Bin 704 Cabernet Sauvignon из Напы, и мы смотрим на огромное количество фруктов прямо через AVA. Это привлечет людей, знакомых со стилем Напа, но через призму Пенфолда. Это все из французского дуба.
[Мы назвали Bin 149 Cabernet], потому что в итоге на 14,9% было австралийское каберне. Мы смотрим на виноград из Резерфорда, Калистоги, Оквилля, и 14,9% - это Каберне высшего качества из Австралии.
вино в сочетании с запеченной ветчиной
Для розлива Quantum Bin 98 [самое дорогое вино - Напа Каберне] мы используем 80% нового американского и 20% французского, 100% нового дуба. Немало этих фруктов происходит из Оквилля, значительная часть - из Даймонд-Маунтин и 13 процентов - из Австралии.
WS: Можете ли вы объяснить, что для вас означает подход «сверху вниз»?
PG: Даже с нашим шампанским мы не начали без невинтажного розового вина, которое вы увидите в 2021 году. Мы начали с вершины, а теперь мы собираемся выпустить то, что люди могут купить в футляре. Но мы начали с вершины.
В современную эпоху Penfolds все было точно так же. Grange был первым в 1951 году. Bin 707 не запускался до 1964 года. Koonunga Hill не запускался до 1976 года, Bin 389 не запускался до 1960 года. Это подход сверху вниз. Итак, что мы смогли сделать здесь, в Америке, это сразу же взлететь, прямо на Quantum, а затем спуститься вниз.
Но мы несколько ускорили программу, потому что мы знаем виноградники, у нас есть опыт, и два винодела на местах. Имея на земле Эндрю Болдуина (мы называем его Болди) и Стефани Даттон, мы смогли использовать оборудование, специально предназначенное для создания стилей Penfold.
В этом проекте замечательно то, что мы не говорим: «Погоди, мы идем в Калифорнию и собираемся показать этим людям, как делать красное вино». Этот проект совсем не об этом. Это изготовление красного вина из Калифорнии через линзу Пенфолдса. Итак, мы испробовали и проверили методы изготовления вин в домашнем стиле Quantum или домашнем стиле Bin 149.
WS: Как вы видите, как эти новые вина вписываются в видение Penfolds?
PG: Это ничем не отличается от того, чем мы занимались в Penfolds более 176 лет. Когда мы начали в 1844 году в Magill Estate, мы могли бы там остаться. К счастью, наши предки уехали - не только в регион, но даже за пределы штата, чтобы делать вина. Яттарна, наш флагманский шардоне, теперь купажируется в четырех штатах Австралии. Я шучу, мы покинули виноградник, мы покинули виноградник, мы покинули владения, мы покинули штат. И вот следующее продление - мы покинули страну.
Мы создаем домашние смеси пенфолдов. Одноразовая фраза, которую я придумал в течение 10 секунд после начала всего проекта много лет назад, была такая: калифорнийское солнце вверху, калифорнийская земля внизу, но все, что между ними, - это Пенфолдс. Даже бочки. Мы отправляем бочки из наших проверенных и зарекомендовавших себя бондеров в долине Баросса.
виды сладких красных вин
WS: Когда вы применили метод Пенфолдса к этому новому сырью в Калифорнии, удивили ли вас результаты?
PG: Они действительно превзошли то, что мы думали. Одна вещь, которая гарантирует стиль этих новых вин, заключается в том, что, когда мы классифицируем вина, мы делаем это органолептически и вслепую. В 2018-х годах я сидел в Напе и делал то же самое, что и мы по классификации Баросса: вина приходят с кодировкой, мы дегустируем вино и собираем претендентов.
Но волшебство того, что произошло в 2018 году - и я использую термин магия сознательно - я фактически использовал некоторые компоненты Grange и 707 в качестве контрольного теста. Я взял эти вина, чтобы сравнить уровни качества. Мы собрали смесь Quantum, мы собрали смесь Bin 149 и сравнили их с австралийскими винами класса A1. Тогда мы подумали, почему бы нам просто не попробовать немного этого вина в другом вине? Не просто пробовать их бок о бок. А потом что-то случилось.
У меня все еще есть свои оригинальные дегустационные заметки. Я сказал, что эта смесь Bin 149 прекрасна, но это все руки и ноги. Мы добавили около 15 процентов Каберне сорта A1 из Австралии, и что-то произошло. Сочетание - это синергия. Я использую аналогию, что художники смешивают два цвета вместе и получают совершенно другой цвет. Эта смесь 149, добавление этого другого материала перенесло ее в другое место. Это было похоже на клей, соединяющий руки и ноги.
Многие люди сочтут это необязательно бесполезным, но вы просто пытаетесь сделать эти вина разными? Дело не в этом. Эти две смеси нуждались в этих двух добавках, чтобы вывести их на новый уровень.
Меньше всего мы хотим потерять австралийское вино. Это были претенденты на два наших лучших вина. Местные виноделы спрашивали: «Что вы делаете? Вы не можете отправить это! ' Что ж, мы сделали.
WS: Мы видели другие проекты, в которых вина из разных регионов были намеренно смешаны вместе, но вы говорите, что это произошло просто органично?
PG: Они были бы прекрасными смесями без этого включения, но все они были намного лучше, и вы знаете, почему бы и нет? У меня были проблемы с G3 и G4 - вы не можете этого сделать, вы не можете этого сделать. Изначально Grange была провокационной. Это наш флаг, чтобы попробовать разные вещи, чтобы выйти из зоны комфорта.
WS: Поскольку ваши розливы начинаются сверху, означает ли это, что в будущем могут быть запланированы другие розливы?
PG: Думаю, на данном этапе я могу честно сказать «нет». Это будет сложно выполнить, особенно после 2020 года [который был небольшим урожаем]. Возьмем ли мы что-нибудь из Quantum, чтобы сделать что-нибудь еще в трудный год? Мы никогда не пропускали винтаж Grange, но объем Grange варьируется соответственно в зависимости от урожая, чтобы поддерживать уровень качества.
Я думаю, что с четырьмя винами у нас достаточно на данный момент, имея в виду, что у нас есть проект Бордо и проект шампанского. Мы должны проползти, прежде чем идти.
что такое рислинг вино
WS: Торговая марка One Penfolds - это номера контейнеров и названия вин, а также то, как они стали определять вина. Вы чувствуете, что придерживаетесь этих определений с этими четырьмя розливами, или вы все еще играете с тем, что означает «Bin 600»?
PG: Бин 600 навсегда будет похож на наш Бин 389, навсегда Каберне-Шираз. Как и в случае с 389, он может составлять всего 51 процент, а в некоторые годы он был выше 85 процентов, но всегда будет преимущественно каберне. Шираз всегда будет происходить с холмов Каматта. Но теперь к нам приходят люди и говорят, что мы можем посадить для вас немного шираза в более прохладных местах. Так что со временем это изменится. Возможно, это будет примером не того, как можно растягивать смесь, а того, как вы можете выращивать смесь органически и постепенно улучшать качество со временем.
Большинство виноделен этого не делают. Они получают мандат от головного офиса или совета директоров, в котором говорится: «Это успешно, зарабатывайте больше». И качество падает.
WS: Пенфолдс имеет фанатов по всему миру. Вы переехали в Штаты, потому что хотели улучшить отношения с американскими потребителями вина?
PG: Да, это очень справедливое заявление. Думаю, здесь мы можем убить много птиц одним и тем же камнем. Все, что приближает нас к людям, которые пьют красное, белое, крепленое и игристое вино. Но это не было основной движущей силой.
WS: По мере того, как появляются новости, вы получаете некоторую негативную реакцию от людей, которые считают, что эти новые вина являются маркетинговым ходом?
PG: Пока это видели только австралийские винные писатели. Мне было интересно, собираются ли они спросить, почему вы уезжаете из Австралии? Каждый в Австралии чувствует себя владельцем Penfolds. Людям нравится сбивать Пенфолдов - знаете, большой - это плохо. Я напоминаю людям, что мы не такие уж большие. Они любят Пенфолдов, они ненавидят Пенфолдов, но они неохотно уважают Пенфолдов.
Я готов услышать: «О, Австралия для тебя недостаточно хороша?» Знаете, я столкнулся с тем же, когда мы выпускали шампанское. То есть, я начинал как австралийский производитель игристых вин. Но для того, что мы сделали в Шампани и [с] людьми, с которыми мы работаем в Калифорнии, вам не нужен сценарий. Вам не нужно запоминать, что вы хотите сказать, потому что мы работаем над этим уже несколько десятилетий.
WS: Считаете ли вы, что, когда небольшая или средняя винодельня делает что-то новаторское, это вознаграждается, а когда делает большая компания, это не одобряется?
PG: У меня достаточно толстая кожа. Но такие вина, как Grange, вывели австралийское вино на многие мировые рынки, и это вызывает уважение.
калорий в половине бутылки красного вина
Мы будем бороться с этим проектом, потому что некоторые люди скажут, почему вы вообще ушли из Magill? Вы знаете, пуристы. Но в реальном мире нам действительно нужно думать о следующих одной и трех четвертях столетий. Говорят, если вы стоите на месте, вы попадаете в реку задом, понимаете, течение усиливается. Если мы стоим на месте, мы возвращаемся.
В 1950-е годы Грейндж подвергался всеобщей критике. Была шумиха вокруг серии G, но теперь ходят слухи, что настоящая коллекция Grange скоро не будет настоящей коллекцией Grange, если она не будет содержать G3, G4 и еще не выпущенную G5.
WS: Выпуск новых вин в наши дни, вероятно, вызывает большее беспокойство, чем в менее насыщенный событиями год. Это изменило ваши планы?
PG: Я был одним из сторонников переноса дня запуска. Не потому, что я думал, что винам нужно больше времени, но в моем случае это было более эгоистично. Я хотел быть в Америке, когда были запущены эти вина. Эта виртуальная вещь прекрасна, но это компромисс.
Но я так рад, что мы не откладывали, потому что, возможно, мы не сможем попасть в Америку до 2022 года при нынешних обстоятельствах. В наши дни требуется немало мужества, чтобы сделать что-нибудь.
Мы будем немного беспокоиться о ценах. Как ты посмел поступить такой ценой. Но мы проверили это. Когда G3 вышел по цене 3200 долларов за бутылку, это вызвало возмущение. Мы распродали G3 по всему миру за четыре календарных дня.
В контексте COVID, в контексте [торговых отношений] с Китаем и в контексте неопределенности эти вина не являются реакцией на это. Это всегда должно было случиться. Это началось очень давно.
WS: Я хочу вернуться к упомянутому вами проекту в Бордо. Является ли это частью более широкой картины того, чем занимается Пенфолдс, как в случае с калифорнийским проектом?
PG: Некоторые из наших проектов будут работать, некоторые - нет. Мы не просто продолжаем пополнять портфолио. Так что в Бордо это рука в воде. Этот проект сильно отстает от калифорнийского. Калифорнийский проект стартовал несколько десятилетий назад, а Бордоский - всего несколько лет назад.
WS: Вернемся в Напу, даже если купажирование играет на ваших сильных сторонах, не могли бы вы расшириться до розлива только одного виноградника?
PG: Абсолютно. Это было бы естественным развитием. С урожаем 2020 года есть очень хороший виноградник с названием, и обсуждение розлива в бутылки с одним виноградником возникло в классификации.
Люди ищут разные вещи. Это может действительно вызвать новый разговор в Напе или Пасо Роблес. Мы предлагаем выбор и разнообразие.