Любители вина повсюду, независимо от национальности или предпочитаемых сортов винограда, очарованы старыми лозами. На первый взгляд причины легко понять. Один из них - увлечение долголетием.
В винолюбии пронизана мощная полоса антиквариата. Ничто не заставляет любителей вина мечтать больше, чем саги о невероятно старых (а значит, и редких) винах, которые все еще поют древнюю песню, как гомеровские барды.
Старые лозы, укоренившиеся на своем месте, - винные выжившие. В отличие от нас, они, кажется, стойко противостоят осаде самого времени, не говоря уже о болезнях, войнах и полном пренебрежении. Конечно, это не совсем так. В последней трети XIX века корневая вошь филлоксера уничтожила почти все виноградные лозы в Европе. И все же вид корявой, казалось бы, нерушимой старой виноградной лозы заставляет мечтать о неприступности и даже бессмертии.
Я уже писал ранее о воспринимаемом - и я верю, что реальный - достоинства старых лоз , поэтому я не буду повторять эти шаги. Но я недавно провел довольно много времени в Испании, изучая старые лозы и разговаривая с ними о них, что выдвинуло эту тему на передний план в моих винных мыслях.
Как хорошо известно, Испания является огромным хранилищем старых лоз, поскольку в ней, скорее всего, хранится больше старых (от 50 до 100 лет) лоз, чем в любой другой европейской стране. Одна из повторяющихся статистических данных об испанских винах заключается в том, что, хотя в Испании больше виноградников, чем в любой другой стране, ее фактическое производство вина ниже, чем в Италии или Франции. Причины этого заключаются в более сухом климате, более бедных почвах и большом количестве старых, менее продуктивных лоз.
Но для наших целей речь идет не столько о количестве продукции, сколько о том, что старые лозы могут означать для качественных вин.
пробка в вине безопасна для питья
Glaetzer В австралийской долине Баросса в соответствии с Уставом старых виноградников виноградники определяются по возрасту: старые, оставшиеся в живых, столетние и предки (125 лет и старше).Давайте оставим в стороне все обычные - и стоящие - соображения о желательности старых лоз, такие как глубокие корни, которые могут лучше справиться с засухой или чрезмерным дождем; меньший размер ягод; возможный низкий урожай, ведущий к повышенной интенсивности вкуса и другим часто цитируемым характеристикам. старые лозы.
Напротив, то, что эта последняя трехмесячная поездка в Испанию, а также такое же количество времени, проведенное в Португалии несколько лет назад, заставили меня понять, что менее часто упоминается о старых виноградных лозах. Например:
Старые виноградники редко бывают одним сортом. Повсюду, в Испании, Австралии, Португалии, Франции, Италии и Калифорнии, виноградники с виноградными лозами, приближающимися к вековой отметке, очень редко состоят только из одного сорта винограда, не говоря уже о том, что написано на этикетках.
Известно, что старые калифорнийские насаждения зинфанделя, выражаясь в винном языке Калифорнии, являются 'полевыми смесями'. Они представляют собой пересаженные смеси зинфанделя, как правило, с сортами Аликанте Буше, Кариньян и Дуриф, а также другими сортами.
Практически везде, действительно старые виноградники никогда не являются монокультурой, которая характеризует и определяет современное вино. Были ли тщательно рассчитаны эти смешения полей? Едва ли. Старые фермеры сажали то, что было у них под рукой, и, скорее всего, не знали наверняка, что именно они закладывают в землю. (По словам владельца Уилла Баклина, на ранчо Old Hill в Глен-Эллен в графстве Сонома создается высоко ценимый зинфандель. Высаженный в середине 1800-х годов, хотя преимущественно это зинфандель, на самом деле он содержит 26 различных сортов винограда.)
Скорее всего, старожилам было наплевать. В конце концов, менталитет «вариетализма» очень нов. Этикетки с указанием сорта винограда в названии вина датируются только 1950-ми годами, когда импортер вина, писатель и консультант Фрэнк Шунмейкер призвал калифорнийских производителей вина отказаться от мошеннического использования региональных терминов, таких как Бургундия, Шабли или Кьянти, и вместо этого использовать сорт винограда. такие названия, как Каберне Совиньон или Шардоне.
Однако калифорнийские производители сделали это неохотно. Сортовые сорта заменили вина с общими названиями повсеместно, начиная с 1970-х годов. И это произошло в основном потому, что сорта продавались по более высоким ценам, чем сорта с родовыми названиями. Они передавали престиж. (Больше никаких фальшивых «бургундских».) Гонка к кассовому аппарату растоптала старые имена в пыли.
Даже односортные старые виноградники на самом деле не годятся. Одно из самых больших заблуждений в отношении современной оценки вина - это Пино Нуар. Из-за чрезвычайного клонального разнообразия этого сорта винограда - существуют сотни сортов Пино Нуар - не существует такого понятия, как «Пино Нуар».
ты подаешь мерло охлажденным?
Подобно одной из тех современных картин, которые на первый взгляд кажутся монохромными просто полностью черными, при ближайшем рассмотрении мы обнаруживаем множество тонких оттенков, которые придают ей гораздо большую глубину, чем может предложить одна банка черной краски.
Это то, что бургунды знали на протяжении веков. Старые виноградники в Бургундии обычно содержат 40 или более сортов Пино Нуар на одном небольшом участке, создавая «Пино Нуар», который, ну, не совсем тот монолитный «Пино Нуар», который мы себе представляем.
Это одна из многих причин, по которым лучшие красные бургундские вина по-прежнему отличаются по вкусу от многих пино нуаров Нового Света. Дело не только в почве, климате или глубоких корнях старых лоз. Дело в том, что лучшие Пино Нуары Бургундии представляют собой мозаику из десятков пересаженных сортов, в то время как Пино Нуары Нового Света слишком часто состоят из нескольких сортов и слишком часто одной и той же группы коммерчески доступных (и поощряемых рынком) клонов «Дижон», идентифицированных с Такие сорта, как 113, 115, 667 или 777, высаживаются отдельными блоками и собираются при так называемой оптимальной спелости.
Если вы думаете о напряжениях, как о пикселях на экране, чем больше пикселей, тем больше нюансов и оттенков. Конечно, в обоих случаях вы действительно достигнете точки убывающей отдачи. Но я считаю, что сравнение все же уместно.
роза - красное вино
Старые лозы - это генетические хранилища. Независимо от сорта винограда генетический состав вековой лозы почти гарантированно отличается от современного сорта. Со временем лозы видоизменяются, адаптируясь к погодным условиям, болезням, насекомым и тому подобному. Ценность старых лоз - больше, чем низкая урожайность или глубокие корни. Они действительно разные. А их вкусовые качества, если хотите, можно попробовать - если не безошибочно, то достаточно часто, чтобы убедить.
Вот почему недостаточно привить новый сорт на старый подвой, как это иногда делают. Обязательно желательны глубокие корни. Но эти старые корни сами по себе не обеспечивают генетического различия, равно как и пересадка нового органа в старое тело не делает человека снова однородно молодым.
Все, с кем я разговаривал, когда был в Испании, цитировали, кажется, новую мантру испанского хорошего вина: «Наше прошлое - это наше будущее». Они восстанавливают то, что почти потеряли, возвращаясь к своим самым старым виноградным лозам и взращивая их - и все, чему эти старые лозы могут научить нас в отношении нашего словаря вина и наших представлений о достоинствах вина.
В этом есть урок для всех нас, не так ли?