Недавно одна читательница (г-жа Донна Уайт) спросила: «Какого возраста должны быть лозы, чтобы производить хорошее вино? Общепринятая мудрость гласит, что старые лозы дают лучшие плоды. Это правда? »
Из всех неоднозначностей вина «старые лозы» кажутся одной из самых неприятных. Каждый виноградарь, которого я встречал, повсюду в мире, у которого есть старые лозы, настаивает, что старые лозы лучше. Тем не менее, я встречал довольно много производителей, которые полагали, что «восхищение старым виноградом» если не чушь, то уж точно переоценить и переоценить. Не случайно эти самые насмешники не владеют старыми лозами.
Итак, кому ты поверишь? Действительно ли старые лозы имеют значение? А с точки зрения любителя вина, достаточно ли этого, чтобы склонить чашу весов в пользу того, стоит ли покупать конкретную бутылку или нет? Иногда вина с такой маркировкой стоят дороже (например, в Бургундии), а иногда нет (например, в Испании, Аргентине и даже в Калифорнии с Зинфанделем).
Во-первых, что такое «старая лоза»? Никто не знает. Многое зависит от того, где вы сидите. Если вам посчастливилось быть производителем, скажем, в Аргентине или Испании, оба из которых завалены виноградными лозами возрастом от 60 до 100 лет, понятие «старые» только начинается на отметке полувека. В Орегоне или Новой Зеландии, сравнительно новичках в этой игре, вы бы чувствовали себя очень хорошо, имея возможность похвастаться 25-летними лозами, когда во многих соседних местах они вдвое или меньше.
Мой собственный ориентир для названия - что-то близкое к отметке полувека. Не нужно быть слишком точным или предписывающим. Точно так же, как я предпочитаю, чтобы у банкиров и врачей была седина в волосах, я люблю видеть виноградные лозы, которые пережили 40 или 50 винтажей. Я предполагаю, что какие бы качества ни существовали за пределами полувековой отметки, вероятно, они приближаются к категории убывающей отдачи. Но я бы не стал на это ругаться.
Никто не может однозначно сказать, усиливаются ли предполагаемые эффекты старых лоз после определенного возраста. Приносит ли 100-летняя лоза в четыре раза больше «особенности», чем простой 25-летний саженец? Или эффект от старых лоз проявляется в определенном возрасте - скажем, в 30 лет - а затем выходит на плато, скажем, в 50?
И чтобы еще больше усложнить ситуацию, определяются ли старые лозы строго по их корням? Виноградник Каньон Сауселито в Арройо Гранде на юге Центрального побережья создает один из величайших зинфанделей Калифорнии. Его владельцы привили новые черенки зинфанделя к оригинальным, еще живым корням зинфанделя 1880 года, которые они буквально раскрыли, когда вычистили подлесок.
Это «старые лозы»? Я думаю так. Тем не менее, кто-то может сказать, что новая срезка больше не представляет собой первоначальное генетическое наследие, заложенное в концепции «старой лозы» - версии «молодого вина в старых бутылках» с виноградной лозой. То есть старые лозы - это своего рода хранилище растительного материала, выходящее за рамки старых корневых систем.
Великий продюсер Бароло Альдо Контерно сказал мне, что он не будет использовать фрукты Неббиоло с лоз моложе 25 лет ни для одного из своих вин с маркировкой Бароло. Г-н Контерно также считает, что 40-летние лозы идеальны, так как дают выигрышную тройку: глубокие корни, характерные фрукты и разумные урожаи.
Я недавно пробовал с Алехандро Фернандесом из Pesquera в испанском Рибера-дель-Дуэро, и был особенно поражен новичком в его портфолио по имени El Vínculo. Это вино удивило меня хотя бы потому, что оно родом из региона Ла-Манча, который находится примерно в 200 милях к югу от Рибера-дель-Дуэро, уроженца г-на Фернандеса. По испанским стандартам это совсем другой мир.
Г-н Фернандес сказал, что он решил делать вино из Ла-Манчи - обширной равнины с такой же репутацией хорошего вина, как и Центральная долина Калифорнии, - потому что он натолкнулся на виноградник, на котором выращивались лозы Темпранильо возрастом от 60 до 100. лет. «Это было слишком хорошо, чтобы отказываться от него», - сказал он. И действительно, Эль Винкуло - лучшее вино из Ла-Манчи, которое я пробовал.
Виноделы во всем мире страстно любят старые виноградные лозы. Но так было не всегда. Когда Роберт О'Каллаган, основатель Rockford Wines в австралийской долине Баросса, основал свою винодельню в 1984 году, он заплатил тройную ставку за старые вина Shiraz, чтобы побудить своих поставщиков сохранить свои старые вина.
Зачем ему это было нужно? Потому что в 1980-х годах правительство штата Южная Австралия предложило производителям Баросса финансовые стимулы для «модернизации» своих виноградников путем выкорчевывания старых лоз.
Теперь толпа Barossa поет - на самом деле йодль - совсем другую мелодию. Ассоциация винограда и вина Баросса, торговая группа, состоящая из 750 виноградарей и 173 производителей вина, создала то, что она называет «Старой хартией винограда», перечнем оставшихся старых виноградных лоз Баросса, которые соответственно классифицируются как старые виноградные лозы (возрастом 35 лет). Survivor Vine (75 лет и старше) или Centurion Vine (100 лет и старше).
Старые лозы создают проблемы для виноградарей. Они требуют большого ухода. Урожайность зачастую экономически невысока. Старый виноградник - это любовь, которая не осмеливается назвать свое имя банкиру.
Но если отвлечься от экономики, виноделы, похоже, дорожат старыми лозами. Спросите владельца о его или ее винограднике со старыми лозами, и, как если бы он погладил любимую, надежную старую лошадь, он расскажет о регулярности выращивания старых лоз.
Там, где молодые виноградные лозы могут переходить от одного урожая к другому - с экстремальным урожаем и непредсказуемым соотношением уровней сахара и фенольных соединений в зависимости от погоды, - старые виноградные лозы устойчивы. Их виноград редко бывает несбалансированным. К тому же они редко бывают незрелыми. Вы почти никогда не слышите о незрелом винограде со старыми лозами, даже в местах, которые могут пострадать от явно прохладных сезонов выращивания, таких как Бургундия.
А старые лозы предоставляют варианты, недоступные молодым лозам. В определенных (более теплых) климатах вы можете собирать урожай раньше, потому что у старых виноградных лоз часто быстрее появляются танины.
Глубокие корни старых лоз - их величайшее достояние. Во время дождливого урожая неглубокая корневая система молодой лозы всасывает воду с поверхности, раздувая виноград и разжижая сок. Тем не менее, старые лозы часто на удивление не поражаются, поскольку их более глубокие корни не тронуты проходящим дождем. А в условиях засухи те же самые глубокие корни могут использовать запасы воды в недрах почвы, недоступные для молодых лоз.
Так являются ли старые виноградные лозы сделкой? Является ли это значимым обозначением, которое может или должно повлиять на принятие решения о покупке? Я могу предложить вам только мнение одного человека, основанное на огромном количестве разговоров с продюсерами на эту самую тему и подкрепленное, я могу добавить, моей собственной чековой книжкой.
Да, старые лозы могут иметь значение. Всем известно, что нет ничего важнее того, что итальянцы вызывающе называют сырье , ингредиент основы. Если у вас хороший участок и хорошее виноделие - что вряд ли случается, - тогда старые лозы могут оказать заметное влияние.
Это влияние двоякое. Для нас, дегустаторов, сенсорное воздействие вин из старых виноградных лоз обычно проявляется в среднем вкусе. Подумайте о конфете с твердым сердечником, и вы ее получите. В основном это результат низкой урожайности, которую обычно дают старые лозы. (Тем не менее, старые лозы можно научить откачивать.)
Кроме того, по мере того, как вино стареет и яркая фруктовость молодости уменьшается, вы чувствуете более многослойную сложность старых лоз. Этот элемент зрелости в вине часто важен для расшифровки воздействия старых лоз, поэтому дегустаторы очень молодых вин либо озадачены, либо скептически относятся к предполагаемым характеристикам старых лоз. Эти различия часто не проявляются до тех пор, пока вино не достигнет возраста не менее десяти лет.
Имеет ли все это значение для вас как для покупателя вина? Мне это нравится. При прочих равных условиях (что, я знаю, бывает редко), я каждый раз буду покупать старое вино. Это своего рода страховой полис, не так ли?