Томас Риверс Браун снова за это. Иногда кажется, что странствующий винодел запускает новый проект каждую неделю. В настоящее время, работая с 45 клиентами, Браун отвечает за 800 тонн винограда с 325 акров, из которых получается около 150 вин, и даже спроектировал несколько виноделен. Это жонглирование, которое держит его в постоянном движении, но Браун процветает благодаря активности.
Он неуклонно наращивал темпы своего виноделия с тех пор, как в 1996 году проехал на своем Honda Passport из Самтера, Южная Каролина, в Напу и нашел свою опору в отрасли, которая тогда была ему чужда.
С тех пор 46-летний Браун стал одним из самых опытных виноделов Напы, умело руководя производством некоторых из самых характерных вин и востребованных брендов региона. Виноград, на котором он прославился, - это Каберне Совиньон, на долю которого приходится 85 процентов из 40 000 ящиков, которые он курирует, и за эти годы Браун сделал более 60 Каберне, получивших классические оценки. Зритель вина . Тем не менее, его личный характер и желание отвлечь внимание делают его человеком, которого многие знают только по имени и репутации.
Его список клиентов - это состоятельные, часто даже крупномасштабные люди, которые выбрали образ жизни винной страны. На вершине стоит компания Schrader Cellars, основанная Фредом Шрадером, торговцем предметами искусства и антиквариата. Среди других - член Зала славы бейсбола Том Сивер, владелец GTS, бывший исполнительный директор НФЛ Кармен Полис из Casa Piena, который может похвастаться пятью кольцами Суперкубка со времен San Francisco 49ers и бизнесмен Кевин Кинселла, который использовал доходы от громкого бродвейского хита. Джерси Бойз основывает винодельню в долине Сухого ручья Сономы.
И работа продолжает накапливаться. Когда Constellation Brands, владелец винодельни Роберта Мондави, приобрела Schrader Cellars в 2017 году, фирма убедила Брауна остаться виноделом. Кроме того, RMW владеет значительной частью знаменитого виноградника То Калон в Оквилле и планирует модернизировать свой Каберне с этого места с помощью Брауна. (Энди Бекстоффер владеет примерно 90 акрами To Kalon, которые он продает более чем дюжине виноделен, включая Schrader.) В рамках всех этих проектов доступ Брауна к львиной доле To Kalon дает ему шанс создать там наследие. Фактически, он уже сделал два 100-балльных вина из виноградника для Schrader, пару Каберне 2007 года выпуска, выпущенных в 2010 году.
Но работа Брауна не ограничивается Напой или Каберне. В Сономе он работал с Shibumi Knoll и делает Pinot Noir на двух объектах Schrader - Boars 'View, который находится к востоку от форта Росс и рядом с винодельней Marcassin, и Aston, севернее, недалеко от Аннаполиса, очень отдаленного региона.
Rivers-Marie - собственный бренд Брауна, дебютировавший в начале 2000-х годов. Этикетка, использующая второе имя Брауна и его спутницы, Женевьев Мари Уэлш, производит более дюжины вин, в том числе Шардоне и Пино Нуар, выращенные в Сономе, в дополнение к своим Каберне Напа. В 2010 году пара приобрела виноградник Сумма площадью 6 акров в апелласьоне Сонома-Кост и недавно заключила контракт на покупку фруктов с виноградника Herb Lamb Vineyard для розлива Rivers-Marie Cabernet, дебютировавшего с урожаем 2016 года.
Вина Брауна очень похожи на самого человека: сдержанные и интеллектуальные, изысканные по стилю. Он разумно использует дымный, поджаренный дуб, и хотя в его винах присутствует дерево, оно играет роль бэк-вокалиста, а не ведущего вокалиста. Его клиенты восхищаются нюансами, с которыми дуб интегрирован в их вина, добавляя сложности, но не подавляя фрукты.
Он показал себя мастером в укрощении агрессивных тенденций Каберне и придании винам бургундской загадочности. Его успех с Шардоне и Пино Нуар обещает укрепить его репутацию в области поиска особых мест и создания вин, которые выражают их терруар.
Эрен Джордан был одним из первых, кто заметил страсть Брауна к вину и его навыки многозадачности.
Они встретились в 1996 году в популярном винодельне Калистоги All Seasons. Браун прибыл в Напу из-за наивного любопытства к вину, но быстро изучил его. Он начал работать в винном магазине и винном баре, где любители вина общались и делились своими взглядами. Это товарищество с винной толпой было именно тем, что искал Браун. Это обратилось к его интеллекту, и по мере того, как он впитывал все больше и больше информации, он начинал видеть возможности. «В вине я понял одну вещь: никогда нельзя знать все, что нужно знать, - говорит Браун. «Это вызвало у меня интеллектуальное любопытство».
Джордану так понравилось общаться с Брауном, что он нанял Брауна работать на него в Turley Wine Cellars в следующем году. Сразу же Джордан заметил экономию Брауна - он не терял времени зря и всегда был в курсе. Однажды он наблюдал, как Браун выполнял три задачи одновременно: доливал вино в две бочки, мыл две другие и давал двум другим стечь и высохнуть. «Если вы движетесь в экономической сфере, вы можете делать больше вещей одновременно», - отмечает Джордан.
«Он феноменально наблюдательный человек, - добавляет Джордан, - и один из самых талантливых людей, которых я встречал в области вина. 'Как вы все это исправляете?' - риторически спрашивает он. «Для Томаса это не проблема. У него ясное видение и он сосредоточен. Это врожденное. Он учится на каждой своей работе ».
Браун, окончивший университет Вирджинии по экономике и литературе, полагал, что однажды он может оказаться на Уолл-стрит. В его первоначальных планах вино не входило. Он впервые попробовал особенное вино из погреба отца подруги. Это было Шардоне из Кистлера, Кюве Катлин 1992 года. Кистлер одним из первых начал очищать Шардоне, создавая богатые, но элегантные вина, которые произвели неизгладимое впечатление на Брауна.
Отсутствие у Брауна формального винного образования оказалось не столько помехой, сколько активом, своего рода чистым листом, который позволял ему открывать новые вещи самостоятельно или усваивать то, что он узнал от коллег, для построения своей собственной философии. «В некоторой степени это оставляет вас менее сдержанными», - говорит Джордан об автодидактическом винном просвещении Брауна.
В 2000 году Браун добился успеха, получив работу консультанта у двух быстрорастущих звезд Напа-Каберне: Фреда Шредера из Schrader Cellars и Тора Кенворда из Tor. Оба покупали Каберне от Beckstoffer To Kalon Vineyard, и, поскольку у этих двух брендов были схожие стили и подходы к виноделию, это сработало для всех.
Со временем Браун стал более тесно сотрудничать со Шредером, а его коллега по виноделию Джефф Эймс тяготел к Tor. Шрадер вошел в винный бизнес в начале 1990-х вместе с Colgin-Schrader, предприятием с Энн Колгин, тогда его женой. Пара развелась в 1997 году, Колджин сохранил винный бизнес, а Шредер - свою арт-компанию. Но вскоре Шредер захотел вернуться в игру с вином.
Что действительно продвинуло карьеру Брауна вперед, так это его и Шредера решение расширить модельный ряд Schrader с To Kalon, расширившись с одного до пяти различных розливов. Шредер приветствовал анатомирование участков виноградников. Он был впечатлен способностью Брауна читать виноградники и знать, что нужно молодому вину в бочке, а что нет. Когда они рассортировали вина, оказалось целесообразным назначить пять разных розливов.
«Его самое большое преимущество в том, что он невероятно интуитивен. У него шестое чувство виноградника: когда собирать, а когда бросать, - говорит Шредер. «У него« хеленское »внимание к деталям», - добавляет Шредер, имея в виду дотошность мастерского винодела Хелен Терли. «Все чисто. Это уловка, когда вы измельчаете виноград для десятка виноделен на одном предприятии ».
Шредер помог Брауну отточить свой подход к виноделию, используя уроки, которые Шредер извлек из опыта Терли, когда она делала его каберне Colgin-Schrader в начале 1990-х годов. «Мы хотели делать вина натуралистичными», - вспоминает Шредер. «Никаких ферментов, улучшений вкуса или цвета, никакого обратного осмоса или вращающихся конусов. Если вина [Брауна] сияют, это потому, что в основном это естественный процесс виноделия ».
Оба мужчины зациклены на управлении танинами, стремясь избежать чрезмерно агрессивных или грубых вин, вместо этого предпочитая заклинатели с плюшевой текстурой. Это популярный стиль, направленный на то, чтобы доставить немедленное удовольствие и не ожидать, что потребители будут хранить вино в погребе десять лет и надеяться, что танины уменьшатся. Их вина были ранними воротами в то, куда направлялось Napa Cab, богатство, присутствие дуба и текстурная гармония.
Браун более практичен и присутствует, чем некоторые наемные мастера, которые часто руководят виноделием издалека. Он следит за своими винами, храня их в одном из трех заведений, поэтому он может дегустировать все свои вина так часто, как ему заблагорассудится.
Фактически, он был настолько очарован внутренним устройством виноделен, что начиная с 2001 года он начал разрабатывать их для клиентов, начиная с Nicholson Ranch в долине Сонома, затем добавляя Tamber Bey и Mending Wall на острове Св. Елены, а теперь и свою собственную винодельню Rivers-Marie. в Калистоге.
Тем не менее, он научился не вмешиваться чрезмерно. Когда дело доходит до виноделия, Браун проявляет осторожность. «У вина есть свой способ найти свой центр», - говорит он. Поработав во многих погребах, он считает, что слишком многие виноделы слишком стремятся подправить и отрегулировать молодое вино, вместо того, чтобы позволить ему идти своим чередом. Терпение - часть его мантры.
Браун признает, что ему нравится держать в воздухе как можно больше мячей, зная, что некоторые из них упадут на землю. Но лишь немногие его клиенты рады, что Браун возглавил их виноделие, и понимают, что даже в долине, полной талантливых виноделов, Браун стоит особняком.
Некоторые бренды, с которыми работает Браун, восходят к его истокам. Он принял обязанности в Кьярелло и Аванпосте из Иордании, когда последний переехал в Терли Подвалы. Casa Piena, GTS, Shibumi Knoll и Maybach стали клиентами в начале 2000-х годов. Среди недавних дополнений - Revana, Round Pond, Vermeil, Stone the Crows, Pulido Walker, Riverain и Ampere. Ferrari-Carano в Александровской долине испытывала трудности с розливом Prevail в бутылки, но работа Брауна с вином привела к качественному скачку в качестве Prevail. Браун также организует винную программу для нового Four Seasons, строящегося в Калистоге.
Все это он делает с двумя штатными помощниками: Уиллом Сегуи, который непосредственно курирует операцию «Риверс-Мари», и Дэном Риччиато, который курирует виноградники из источников Брауна.
В своей роли консультанта Браун выполняет разные обязанности для каждого из своих клиентов, взимая с них разную плату - либо тоннами, либо в зависимости от того, какие задачи он выполняет или сколько времени тратит. Иногда его зарплата основана на производстве кейсов, иногда на успехе бренда.
«Я не хочу, чтобы гонорары были настолько высокими, чтобы они в конечном итоге использовали проект», - говорит Браун. Но обычно его клиенты больше заботятся о качестве, чем о стоимости бизнеса. Большинство из них настолько богаты, что возможная прибыль от нескольких сотен дел не имеет большого значения.
Новый клиент может заплатить сравнительно мало вначале, но, возможно, больше, когда вино привлечет внимание. Цены меняются по мере роста брендов, и Браун доказывает свою состоятельность. Он взимал с Maybach 20 000 долларов в год, но теперь эта сумма выросла до 150 000 долларов. Шрейдер был его самым высокооплачиваемым клиентом - около 700 000 долларов в год.
Примерно два раза в год Браун принимает нового клиента из десятков претендентов. Быть выбранным - это то же самое, что быть выбранным в первом раунде драфта в профессиональном спорте.
Чтобы зарегистрироваться на радаре Брауна, кандидатам необходимо иметь виноградник, который продвигает вина, и очень глубокие карманы. Последний критерий является более легким из двух: цена на виноградники и доступность остаются гораздо более серьезными препятствиями. Земля или посаженный виноградник в долине Напа колеблется в пределах 200000 долларов за акр для самых лучших мест. Некоторые идут за 1 миллион долларов.
«Если у кого-то нет виноградника или он не разбирается в бизнесе, это просто« нет », - говорит Браун. Он считает, что успех вина напрямую зависит от качества виноградников, из которых оно происходит. «Если вы соберете виноград B +, вы получите вина B +», - говорит он. Он знает, как выбирать винных партнеров. У всех его клиентов есть виноградники категории А +.
Однако его строгие стандарты не останавливают и даже не снижают интерес. Владение виноградником в Напе или Сономе стало архетипическим символом статуса. Но слишком много виноделов надеются быстро окупить свои вложения или быстро получить прибыль, говорит Браун, а это нереалистичные представления.
«Они должны знать, что для создания виноградника, стиля или бренда требуется время», - говорит Браун. «Я говорю им, чтобы они получали удовольствие от своих наград», причем награды - это благородный образ жизни. «Вы потеряете много денег, пока не продадите, а потом заработаете много денег», - говорит он с хитрой, понимающей улыбкой.
Для тех, кто заслужил печать одобрения Брауна, это может стать началом чего-то особенного. Цены на его вина высоки, но потребители, похоже, не возражают. Доступность - большая проблема, большинство вин производится в объемах от 150 до 350 ящиков. Однажды, когда мы приехали, он наблюдает за новым выпуском из Риверс-Мари онлайн. В течение часа большая часть из 1000 случаев исчезла.
Репутация Брауна неопровержима. Серьезных обрубков пальцев на ногах не было. Его вина великолепно приготовлены, богаты и обширны, их приятно пить и их можно неплохо выиграть. Есть общая тема, которая проходит через все вина Брауна, как красные, так и белые. Он основан на сложности, изящном балансе и щедрости вкусов. Самые старые из его вин, которые я пробовал, держатся очень хорошо, все еще напоминают о своем прежнем присутствии, полны фруктов и оттенены экзотическим дубом. Он не упускает ни малейших деталей.
Одна вещь, которую вам нужно знать о Брауне, это то, что он южанин. Он вырос в Самтере, Южная Каролина, бывшем поселении на плантациях, названном в честь генерала Томаса Самтера, «боевого петуха» Войны за независимость. Современный Самтер, городок с населением примерно 40 000 человек, остается спокойным местом, которое может напомнить мифический Мэйберри Энди Гриффита, где никто не запирал двери на ночь, а на Мэйн-стрит был один светофор.
«Выросший на юге дает вам акцент, очень хорошие манеры,« да, сэр, нет, сэр », формальность и отсутствие сутулости в кресле», - говорит он, выражая свое сухое чувство юмора. Придерживаются традиций и важен этикет.
Браун был воспитан южным баптистом в собрании, где многие не одобряли алкоголь. «Некоторые из членов моей семьи никогда не пили, - говорит он. Чай со льдом и лимонад были более популярны. Те, кто выпил, были неравнодушны к Coors, Jack Daniels или Jim Beam. Когда по воскресеньям приходила бабушка Брауна, «все пиво было убрано, а когда она уходила, все возвращалось обратно. Мы просто не говорили об этом ».
Многие части Калистоги напоминают Брауну его родной город. Он и его семья проживают на тенистой улице красивых старых домов в центре самого северного города Напы. Посещение парада Четвертого июля - традиция общины. Туристы стремятся принять грязевые ванны и полюбоваться случайным гейзером из близлежащих горячих источников, а также насладиться мягкой атмосферой очарования Старого Запада города. Там тоже никто не запирает двери.
Самый большой поклонник Брауна - валлийский, с которым он познакомился более десяти лет назад. Она была на год младше Брауна и выросла в Калистоге, где ее семья жила в садах Форни-Браун-Уэльс.
Валлийский язык привносит в их жизнь и дом энергичный характер, стремительную речь, любовь к прекрасному вину и уравновешенность. Ее энергия и энтузиазм находятся на противоположном конце спектра сдержанности Брауна. Ее привлекали его доброе, мягкое руководство, его приверженность ее образу жизни Калистоги и его вечный оптимизм.
«Я не нежная женщина, - говорит она, - но он непревзойденный джентльмен. Мы с ним выиграли джекпот друг с другом ».
У них двое детей: Оскар Калхун Браун, 10 лет, и Хейзел Флэннери Браун, 8 лет. «Это образ жизни 1950-х годов с примесью южных корней Брауна», - говорит Уэлш. Она очень довольна тем, как Браун стал неотъемлемой частью ткани Калистоги. Браун был звездой бейсбола и футболиста в старшей школе, а теперь тренирует своих детей по спорту. Он является решительным сторонником Клуба мальчиков и девочек Калистоги, где он является одним из крупнейших сборщиков средств.
Валлийцы говорят, что они живут на стыке эксцентричности и спокойствия. «Нам так повезло, что мы выросли с таким образом жизни», - большая часть этого была сосредоточена на их детях, их семье и вине.
«У [Томаса] прекрасный внутренний компас и трудовая этика, которые он унаследовал от своего отца», - говорит Уэлш. «Фред [Шрадер] выстрелил в него, и мы отправились в эту прекрасную поездку, наблюдая за этой великой частью мира высокого класса Каберне. Какая изящная вещь, что с нами случилось. Я влюбляюсь в него каждый день, хоть и не слишком липко ».
как быть знатоком вина
На самом деле они оба являются винными фанатиками, они собираются снести ее старый семейный дом в Калистоге, чтобы заложить основу для новой винодельни Риверс-Мари.
Вино в доме Брауна - разнообразный опыт. По оценкам Брауна, он тратит 100 000 долларов в год на покупку вина по вкусу. Он коллекционирует шампанское и Шатонеф-дю-Пап. Он также гонится за старым калифорнийским каберне и иногда за Бордо. Все они являются частью его непрерывного образования.
«В центре моего внимания - триединство Пино Нуар, Неббиоло и Гренаш», - говорит он. «В этих винах есть общая черта: вес без тяжести. Я определенно считаю себя любителем алкогольных напитков, поэтому мне нравятся сорта, которые производят впечатление, но также вдохновляют налить больше стаканов. Эти три сорта содержат ароматические вещества, которые меня привлекают. Это действительно первое впечатление от любого вина, которое вы пьете, и аромат этих сортов винограда довольно опьяняющий. Все они обладают хорошим вкусом, но при этом не утомляют ».
Время от времени, когда работа Брауна требует больших затрат, Женевьева «кричит на меня» за то, что я взяла нового клиента, - игриво размышляет Браун. Пока не пришло время сесть за обед и насладиться вином дня, каким бы оно ни было. Это всегда что-то необычное, новое и захватывающее, возможность поразмышлять о богатстве своей жизни и поделиться благословениями различных бутылок. Валлийцы могут на это рассчитывать.
В современной истории калифорнийского вина несколько виноделов выделяются своим влиянием в свое время. Двумя самыми влиятельными людьми были Андре Челистчев и Хелен Терли. Карьера Брауна пересекается с ними обоими, и по мере продвижения к следующему этапу своей карьеры у него есть шанс укрепить свое место в компании этих двух лидеров.
Челестев страстно увлекается выращиванием винограда и настаивает на строгих санитарных мерах на винодельне. Он поддерживал виноградник Больё на элитном уровне в течение десятилетий после отмены Сухого закона и помог создать современный образец для Каберне Совиньон из долины Напа. Браун работает с некоторыми из тех же виноградников, которые Челестев использовал в Болье. Самая прямая связь - это виноградник Georges III, ранее называвшийся BV No. 3, виноградник Каберне в Резерфорде, ныне принадлежащий Бекстофферу, и источник неизменно получающего высокие оценки вина Schrader.
Карьера Брауна также близка к Терли, кумире виноделия, открывшей эру культовых вин Напы. Терли помогла сформировать новую модель с такими клиентами, как Colgin-Schrader, с Herb Lamb Vineyard и Bryant Family Vineyard, она установила новые стандарты для Пино Нуар и Шардоне со своим собственным брендом Marcassin.
Браун никогда не работал с Терли напрямую, но у него есть связи с ней через ее связь со Шредером в Colgin-Schrader и его дружба с Джорданом и виноделом Мэттом Кортни, которые оба работали с Терли в начале своей карьеры.
У коричневого цвета много преимуществ. Он работает с лучшими виноградниками Каберне в Напе в эпоху опытного виноградарства и ультрасовременных погребов, не говоря уже о том, что у его клиентов практически нет финансовых ограничений, которые могли бы помешать виноделу стремиться к качеству.
В Риверс-Мари новая винодельня площадью 9000 квадратных футов и стоимостью 9 миллионов долларов в Калистоге не только упростит виноделие, но и даст бренду возможность принимать клиентов. Второй бренд, Caterwaul, дебютировавший с урожаем 2015 года Caterwaul 2015, - каберне Stags Leap District с виноградника Регуси. Браун считает, что в этом образе «Бархатная перчатка» воплощен железный кулак Stags Leap, а также он хорошо сочетается с остальной частью его портфолио.
В винном мире Брауна главное - добиться лучшего. Конечно, это цель большинства виноделов, но Браун внедрил систему, в которой ясно, где он начинает и где собирается закончить. Его подход заключается в том, чтобы завоевать расположение любителей вина, которые также могут оценить масштаб его усилий. Не каждый может это сделать, он стал мастером.