Несмотря на свой миниатюрный рост, Мария Хосе Лопес де Эредиа - сила природы. Она в четвертом поколении управляет своей семьей Р. Лопес де Эредиа винодельня в Риохе, Испания, и, как русская матрешка, она, кажется, несет в себе всю свою семью. Когда она говорит, она говорит не только за себя, но и за своего отца, дедушку и прадеда, которые основали винодельню в 1877 году.
«Я разговариваю с ними каждый день», - небрежно упомянул Лопес де Эредиа, когда мы осматривали отель в феврале. Ее предки больше не с нами телом, но она так живо поддерживает их духом, что невозможно не почувствовать их присутствие.
Винный погреб R. López de Heredia в городе Аро - не самая старая винодельня в Риохе. Маркиз Рискаль и Маркиз Мурриета оба относятся к 1850-м годам, но они в наибольшей степени связаны с традициями и наименее изменены.
143-летняя история винного погреба задает курс как для его повседневной деятельности, так и для его будущего, никогда не колеблясь на ветру перемен. Посещение отеля - это как шаг в прошлое, но винодельня как никогда актуальна. Многие вина Эредиа хранятся до десяти и более лет, прежде чем они будут выпущены в более чем 40 классических и выдающихся рейтингах лейбла за эти годы. Rioja White Viña Gravonia Crianza 2008 (93 балла, 36 долларов) был среди Зритель вина 100 лучших вин 2018 года .
Мария Хосе Лопес де Эредиа представляет четвертое поколение владельцев винодельни своей семьи в Риохе. (Архив Лопес де Эредиа Винья Тондони / Фото Ковадонга Вальдуеса)Наша первая остановка была на 240 акрах Винья Тондония, флагманском винограднике семьи в субрегионе Риоха-Альта. Прадед Лопеса де Эредиа Дон Рафаэль Лопес де Эредиа-и-Ландета заложил виноградник на полуострове из аллювиальных и известняковых почв на реке Эбро в 1913 году. Он является источником самых ценных вин винодельни. Виноградник представляет собой лоскутное одеяло из старых лоз, в основном Темпранильо. Свидетельством терпения семьи является то, что некоторые участки лежат под паром до 14 лет, прежде чем их пересадят.
Хотя традиция здесь является правилом, Лопес де Эредиа является подготовка к изменению климата. «Мы пересаживаем еще Грасиано», - пояснила она. Поздний виноград становится все более важным инструментом для виноделов Риохи, которые испытывают повышение температуры в течение вегетационного периода. Способность Грациано сохранять кислотность делает его полезным для купажирования и придания свежести винам.
У этих вин есть еще кое-что. терруар чем виноградник, однако. В Риохе, и особенно в винных погребах, таких как Р. Лопес де Эредиа, еще один терруар существует, и его находят на винодельне, где вино созревает в течение многих лет перед розливом в бутылки.
Практика виноделия здесь практически не изменилась с 19 века. Ферментации и яблочно-молочные превращения проходят в больших деревянных чанах - более 70 из них, все оригинальные для винодельни - сделанные из смеси дубовых источников, включая Францию, Испанию, США и бывшую Югославию. Баков из нержавеющей стали здесь нет.
А еще есть лабиринт подземных коридоров, в которых находятся 225-литровые бочки из американского дуба - более 13000 из них, не новые, - в которых вина отдыхают годами, медленно окисление и периодические стеллажи , как правило, один или два раза в год. Плесень, друг винодельни, повсюду.
«По цвету плесени я могу сказать, какой будет погода через 10 дней», - заявил Лопес де Эредиа, когда мы блуждали по бочковой комнате. Паутина занимает каждый угол потолка. «Похоже, что этот сейчас упадет со дня на день», - с горечью заметил Лопес де Эредиа об особенно толстой жуткой паутине прямо над нами.
По прошествии нескольких лет старение ствола , вина разливаются нефильтрованный и дополнительно выдерживаются от шести месяцев до нескольких лет. Длительный процесс выдержки как в бочке, так и в бутылке - ключ к фирменному стилю Р. Лопеса де Эредиа. Красные, белые и розадо демонстрируют традиционный характер: сильная кислотность и низкое содержание спирта поддерживают вкус сухофруктов, а также оттенки третичных нот табака и орехов, сильную минеральную привлекательность и элегантную текстуру. Уникальный экологический микробиом многовекового погреба винодельни - старые бочки, окружающие дрожжи, плесень, паутина и все такое - приводит к созданию вин, которые невозможно воспроизвести за пределами стен этого знаменосца Риохи.
Когда мы вышли из подвала, чтобы купить хамона в соседнем ресторане, Лопес де Эредиа наугад взял несколько бутылок, чтобы взять с собой. Они оказались Винья Тондония Бланко (1964) и 1976 Винья Тондония Розе . Белый был потрясающим - зрелым, но все же живым - с соленым миндалем, ромашкой, сушеной грушей и сливочными нотами, ореховый, карамельный привкус сухого кровавого апельсина розадо, прекрасно сочетающийся с дымно-вяленой ветчиной.
Лопес де Эредиа призналась, что она и ее сестра Мерседес получали предложения о покупке винодельни на протяжении многих лет, но никогда серьезно их не развлекали. «Люди хотят покупать López de Heredia, потому что он старый, - подумала она. «Но на следующий день после того, как они пришли к власти, все развалилось». Во всяком случае, это было бы совсем не так.