Для большинства любителей вина Inglenook, который процветал под руководством дальновидного владельца Джона Дэниела-младшего, является далеким и исчезающим воспоминанием, если оно вообще регистрируется. Человек, посвятивший свою жизнь необычайно высоким стандартам виноделия, умер много лет назад, сломленный, озлобленный и разочарованный после финансовых трудностей, вынудивших его продать это сокровище долины Напа. Но те, кто имел возможность попробовать каберне Daniel's Inglenook, знают, что это одни из величайших красных вин, которые когда-либо производились.
Череда великолепных винтажей, созданных Дэниелом и его строгим и требовательным виноделом Джорджем Деуэром, началась в 1930-х годах с отменой сухого закона и закончилась в 1960-х годах продажей винодельни. Несмотря на усилия по возрождению винодельни и восстановлению ее репутации после смерти Даниэля в 1970 году, ни одно из вин, произведенных после 1964 года, не сравнится с классикой эпохи Даниила. Последняя попытка в 1980-х годах восстановить имя и репутацию Inglenook привела к созданию вин высшего качества, но в конечном итоге не вызвала интереса потребителей.
Тем не менее, для этого удивительного 31-летнего периода - с 1933 по 1964 год - Inglenook собрал коллекцию Каберне, которая выгодно отличается от лучших красных вин на земле, почти все эти вина Inglenook были сделаны под вдохновенным руководством Дэниела. Дегустация в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года, организованная коллекционером Эдвардом Лазарусом и состоявшая из 29 бутылок той эпохи, стала ярким напоминанием о том, насколько успешным был Дэниел с бочковым каберне Ингленука, как их стали называть, и насколько блестящими и неизменно прекрасными были эти вина. вина остаются.
Дэниел был одним из немногих виноделов, рассекретивших вина более низкого качества, когда вина не соответствовали его стандартам, бочки не разливались по бутылкам, и этот факт поразил Андре Челестеффа, известного винодела из Больё, расположенного напротив шоссе 29 в Резерфорде. В то время условия виноделия в Напе были ужасающими. Это было в то время, когда самые дорогие вина продавались по цене от 1 до 2 долларов за бутылку, виноделы не могли позволить себе роскошь не продавать каждую сделанную ими каплю. Но Даниэль не продавал вина, которые ему не нравились.
Компания Inglenook была основана в 1879 году двоюродным дедом Даниэля, Густавом Ниебаумом, финским торговцем мехом, который поселился в Резерфорде и посадил виноградники. Праздничная дегустация 29 вин Inglenook Cask в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года вернулась к эпохе Нибаума - урожаям 1897 и 1892 годов. Одна из проблем при оценке таких старых вин - иметь достаточно опыта, чтобы знать, чего от них ожидать. Хотя я много раз пробовал ингленуки и раньше, в этом отношении было полезно использовать два вина 19-го века в качестве ориентира.
Оба урожая были в отличной форме, с красновато-коричневыми цветами и блеклыми, но заметными ароматами цветов и сухофруктов. Ни то, ни другое не было омрачено ореховыми привкусами хереса, которые обычно можно найти в винах такой выдержки. 1892 г. обладал цветочным оттенком сушеной вишни, что было довольно привлекательно, а 1897 г. был более сухим. (Похоже, что все вина были извлечены из первозданного погреба.)
Было четыре вина 1930-х годов. Все вина 1933, 1934 и 1936 годов были очень хорошими, хорошо сохранившимися, а 1937 год (91 балл) был выдающимся. Но лучшие вина происходили из 1940-х и 1950-х годов и были значительно лучше, демонстрируя замечательно хорошо сохранившиеся фруктовые ароматы и ту стойкость в послевкусии, которая отличает отличные вина от очень хороших. Среди вин 1940-х годов 1940 (94), 1941 (97) и 1949 (93) были темными, глубокими и богато ароматными, по-видимому, способными выдерживаться еще 20-30 лет. (В 1946 году Даниэль купил виноградник Напанук в Юнтвилле и добавил его виноград к своим лучшим винам, сегодня он является домом для Dominus Estate, принадлежащего Кристиану Муэ из Château Pétrus.)
Начиная с 1950-х годов, Cask J-9 (95) 1952 г., Cask J-3 (93) 1954 г. и Cask B-5 (92) 1954 г. - все они были яркими и сложными. лучшие Inglenooks, хотя эти два едва ли затмевают блестящее трио розливов 1959 года: 1959 Cask F-9 (95), 1959 Cask F-6 (94) и бутылка 1959 (94), на которой не было буквы / цифры обозначение. (Цифры в бочках относятся к определенным винам, но исследования не выявили каких-либо ссылок на конкретные виноградники или купажи.) Это был первый раз, когда я пробовал марочные вина 1959 года.
Последние три вина были из урожая 1960 года. Все они набрали от 87 до 90 очков, лучший результат - Cask A-12 (90).
В прошлом году у меня была возможность попробовать большинство великих винтажей от BV, и даже лучшие вина того же периода из этой уважаемой винодельни не соответствуют по качеству Inglenooks. Даже если вы взяли 25 лучших бутылок вин, таких как Heitz Martha's Vineyard, Phelps Eisele или Insignia, Ridge Monte Bello, Beringer Private Reserve, Chateau Montelena, Stag's Leap Wine Cellars или любую из бутылок с виноградников Diamond Creek, и попробовали их 20 или 30 лет спустя, я не уверен, что они будут соперничать с Inglenook.
Каждая из вышеупомянутых виноделен доказала, что может производить отличительные, долгоживущие вина. Но ни одно из их старых вин, еще молодых по стандартам Ингленука, не обладает элегантной фруктовой чистотой, характерной для великих ингленуков. Что ж, из новых культовых звезд есть много впечатляющих молодых вин - бутылки от Bryant Family Vineyard, Dalla Valle, Harlan, Shafer (Hillside Select), Colgin, Screaming Eagle и David Arthur. Но будут ли их 1997-е годы по-прежнему вызывать трепет в 2047 году, неизвестно еще долгие годы. Я бы не стал на это рассчитывать. Сегодняшняя тенденция виноделия - это вина, приносящие немедленное удовольствие, со спелым, богатым, плюшевым вкусом и текстурой, а также с джазовым дубом. Если они стареют где-нибудь так же хорошо, как и Inglenooks, это будет результатом чистого винограда больше, чем какого-либо стилистического замысла.
В 1964 году Даниэля настигли скудные денежные доходы и пугающие финансовые перспективы переоборудования винодельни. Винный бизнес в то время не был прибыльным для большинства виноделен, и, учитывая высокие стандарты Дэниела и беспощадный подход к виноделию, перспективы Ингленука не выглядели радужными. В течение многих лет Дэниел обсуждал будущее Ингленука и, в конце концов, решил продать его.
Сделав шаг, ошеломивший большинство его друзей и коллег в долине, он продал Ингленук и большую часть его виноградников за 1,2 миллиона долларов подразделению United Vintners. Несмотря на обещания сохранить Inglenook в качестве Тиффани калифорнийской винодельческой промышленности и позволить Дэниелу контролировать виноделие, обстоятельства быстро изменились. Через несколько лет Inglenook стал частью Heublein, глобального конгломерата напитков, и после того, как новые владельцы подтвердили обещание сосредоточиться на качестве и контроле, Heublein увеличил производство линейки винных кувшинов под маркой Inglenook Navalle, названной в честь ручья, который управлял винодельней. Они стали одними из самых успешных серийных вин в стране.
После массового успеха качество Inglenook заметно упало, и образ винодельни стал размытым. Те, кто знал старый ингленук, разочаровались в новых винах. И времена медленно менялись, новые производители привлекли внимание и воображение любителей Каберне. К концу 1970-х годов Inglenook был известен не своими великолепными каберне эпохи Даниила, а как винный завод по производству кувшинов, имеющий лишь отдаленную символическую связь с долиной Напа.
В 1980-х годах Хойблен попытался восстановить репутацию Ингленука. На короткое время под руководством Денниса Файфа качество действительно улучшилось. Однако ущерб был нанесен, поскольку имя и имидж винодельни непоправимо пострадали из-за связи с Inglenook Navalle. Последняя попытка возродить бренд, назвав его Inglenook Napa Valley, чтобы отличить его от Inglenook Navalle, потерпела неудачу, и в конечном итоге название Inglenook было распродано.
Кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола купил старую резиденцию Дэниела в 1975 году и открыл собственную винодельню Niebaum-Coppola Estate. В конце концов, он купил много старых виноградников и теперь владеет почти 200 акрами винограда. Наконец, в 1995 году он приобрел старую винодельню Inglenook, воссоединив ее с домом Дэниела и виноградниками и великолепно восстановив ее. Но каменный замок больше не используется для виноделия, как это было во времена Даниила. Сегодня он служит главным образом центром для посетителей и розничным магазином, в котором хранятся не только многие старые артефакты Ингленука, но и некоторые из ценных вещей Копполы за его кинематографическую карьеру.
«Что изменилось между тем и сейчас? Я много раз отталкивался от этого, - говорит МакЛеод. Он считает, что виноградники должны были быть безупречными. Погода могла быть более прохладной, с частыми весенними заморозками и в основном октябрьскими урожаями. Виноград определенно был собран очень спелым. МакЛеод знает, что Дойер стал фанатичным, позволяя винограду висеть еще несколько дней, пока бригады виноградников стремились к сбору урожая. «Удивительно, сколько [спелости] вы получите, ожидая дополнительную неделю», - объясняет МакЛеод. Молодые вина должны быть хорошими на вкус, не слишком дубильными или кислыми. «Мы знаем, что люди любили пить вино молодыми».
Благодаря великолепным винам, которые он создал, наследие Даниэля надежно. В течение 31 года, во время одного из самых сложных периодов в регионе, Ингленук был знаменосцем Каберне долины Напа. Качество Inglenook вдохновило некоторых современных виноделов на создание великолепных Каберне для нового поколения. Секреты, хранящиеся в этих пыльных старых бутылках, все, что осталось от великолепного достижения Ингленука, дразнят и бросают вызов даже сейчас.